HIER ist der Unterschied zwischen t 0,5 und t 0,1 übrigens mal recht anschaulich erklärt.

Original von Dr.P.
Könnte man einen Blitz mit so langer Abbrennzeit nicht nutzen, um mit kürzerer Verschlusszeit als der kürzesten Blitzsynchronzeit zu arbeiten? (also auch ohne HSS-fähigen Blitz)?
Der Helligkeitsverlauf wäre dann zwar nur näherungsweise konstant, während der Verschluss über den Sensor läuft, aber doch lange genug, um alles zu belichten ... ?

Dazu müsste man die Firmware der Kamera geringfügig modifizieren, um den mechanischen Verschluss erst zu öffnen, wenn der Blitz bereits mindestens t0.5 erreicht hat. Wenn jemand die Buildumgebung und die Sourcen für meine Kamera hat, kann ich das gern mal ausprobieren ;-)

PS: mir kommt gerade der Gedanke, dass man vielleicht den Vorblitz bei TTL dafür verwenden könnte. Ist nur vielleicht etwas lästig, weil der eine spürbare Verzögerung darstellt. Mal das timing genau nachmessen...

k|d

Original von kleine|details
[quote]Original von Dr.P.
Könnte man einen Blitz mit so langer Abbrennzeit nicht nutzen, um mit kürzerer Verschlusszeit als der kürzesten Blitzsynchronzeit zu arbeiten? (also auch ohne HSS-fähigen Blitz)?
Der Helligkeitsverlauf wäre dann zwar nur näherungsweise konstant, während der Verschluss über den Sensor läuft, aber doch lange genug, um alles zu belichten ... ?

Dazu müsste man die Firmware der Kamera geringfügig modifizieren, um den mechanischen Verschluss erst zu öffnen, wenn der Blitz bereits mindestens t0.5 erreicht hat. .........[/quote]

warum willst du den verschluss erst nach t 0,5 öffnen? dann ist über die hälfte der energie ja wirkungslos verpufft.

zur frage von Dr.P.:

die gleiche frage hab´ ich mir vor einiger zeit auch gestellt. in diversen foren gibt es auch entsprechende versuche, die in der regel mit fotozellen als auslöser für den blitz arbeiten. ich denke aber, funk wäre besser - vor allem bei outdoorshootings in der sonne. also hin gesetzt und ausprobiert. der versuchsaufbau:

nikon D3X mit aufgesetztem SB-900
high speed sync an der kamera aktiviert - blitz zeigt FP an
blitz auf M 1/128 eingestellt, damit er mir nicht das ergebniss verfälscht
an der x-kontakt buchse der kamera einen Radiopopper JrX Studio Sender angeschlossen
als angesteuerten blitz einen SB-24 im TTL modus (das radiopopper system greift auf die TTL steuerung zu, um den blitz manuell zu regeln)
den radiopopper sender an der kamera auf volle leistung gestellt - der blitz gibt also 1/1 leistung ab.
belichtung 200ASA - BL 22 - 1/5000sek
FUNKTIONIERT!!!
der aktivierte high speed sync an der kamera löst den sync kontakt bereits aus, wenn der verschluss sich öffnet! nicht erst wenn der verschluss komplett offen ist, wie beim normalen sync kontakt.

SB-900 entfernt
FUNKTIONIERT NICHT
ohne angeschlossenen SB-900 gibt die kamera ein "normales" sync-signal das den blitz zündet. die abrennzeit des blitzes liegt mit diesem "normalen" signal aber nicht im zeitfenster der belichtung. dafür braucht er das "high speed sync"-signal, dass zu einem anderen zeitpunkt abgegeben wird.

Was man brauchen würde, wäre ein Funkauslöser, welcher sich als Systemblitz ausgibt und auch einen HSS Modus hätte. Und diesen müsste man programmieren können, wann er den Blitz zünden soll

Ich weiß nicht, ob sowas hier eine Möglichkeit ist. Zumindest ist die Software, die darauf läuft Open Source:
http://strobist.blogspot.com/2009/04/diy-remote-trigger-debuts.html

mit dem strobist spot habe ich mich mal eine zeit lang beschäftigt und sogar schon platinen dafür fertigen lassen - das teil ist wirklich intressant.

das problem ist aber eben, dass du der kamera einen high speed sync blitz simulieren musst - sonst schaltet sie nicht auf high speed sync um.

da ich nicht davon ausgehe, dass nikon oder canon mit den daten herausrücken, was die kamera braucht um zu meinen, sie habe es mit einem hss blitz zu tun, müsste man also re-engeniering anhand eines hss blitzes betreiben und dazu braucht es einen echten könner, glaube ich. wenn das gelänge würde ich mich glatt wieder hinsetzen und an meinen strobist spots weiter werkeln.

Also an die Daten muß man irgendwie rannkommen können. Denn schließlich gibt es ja auch Fremdhersteller, die funktionierende Blitze anbieten.
Ich hatte mal einen Metz 54, der ebenso Highspeed unterstützt hat.
Die Metzblitze haben noch einen speziellen austauschbaren Aufsatz zwischen Kamera und Blitz. Dieser konnte für neuere Kameratypen sogar geupdated werden. Vielleicht ist sogar so ein Teil eine Lösung, weil das Protokoll nach oben hin offener sein könnte. Außer Metz hält da ebenso die Hand drauf.....

Original von Pixelspalter
Was man brauchen würde, wäre ein Funkauslöser, welcher sich als Systemblitz ausgibt und auch einen HSS Modus hätte.[/url]

Wie wärs mit dem Pocket Wizard Flex TT5 von LPA...der kann das:
siehe HIER und HIER

Original von Ludershooter L|S
[quote]Original von Pixelspalter
Was man brauchen würde, wäre ein Funkauslöser, welcher sich als Systemblitz ausgibt und auch einen HSS Modus hätte.[/url]

Wie wärs mit dem Pocket Wizard Flex TT5 von LPA...der kann das:
siehe HIER und HIER[/quote]

Leider nur für Canon - aber der Ansatz sieht schonmal gut aus. Ergibt ja auch Sinn, dass bei HSS vorher ausgelöst wird und nicht erst, wenn der Vorhang unten angekommen ist. Allerdings ist dabei Vorsicht geboten - alles unterhalb der kürzesten Synchronzeit wird eine ungleichmäßige Belichtung zur Folge haben. Denn wärend der Schlitz aus öffnenden und schließenden Vorhang am Sensor vorbeidüst, verändert sich ja die Blitzhelligkeit (und Farbtemperatur) gemäß der Kurve, die wir oben gesehen haben. Im schlimmsten Fall ergibt das dann eine interessante Säulenvignettierung :-)

k|d

Hier nochmal eine Messung am Systemblitz (5600HS) :

[IMG]

Dabei sind die grüne und die blaue Kurve mit der gleichen Zeitbasis aufgenommen (0.250ms pro Teilung) und die rote nochmal zur Illustration mit 1 ms pro Teilstrich.

Die blaue zeigt den Betrieb mit TTL und HSS an (ist immer gleich in meinen Versuchen) also alles unterhalb 1/125 bei meiner Kamera wird bis zur 1/4000 hinunter stets mit dem gleichen Burst beleuchtet - ab wann da der Verschluss auf ist, kann ich nicht sagen.

Die grüne und die rote sind jeweils im voll manuellen Modus entstanden, also M am Blitz bzw. Testknopf am Blitz (ergibt gleiches Signal). Aus der Zeitbasis ergibt sich da eine Komplettbrenndauer t0.1 zu t0.1 von 1/125

Alles bei voller Leistung gemessen.

Das heißt für mich im TTL-Betrieb und auch im HSS-Modus wird das Plasma ca. bei gleicher Temperatur gehalten für einen entsprechend langen Zeitraum und dann die ganze Choose einfach abgewürgt. Da kommt man wohl bei Studioblitzen ohne große Bastelei nicht so einfach hin :-)

k|d

steile Flanken bei der Abbrennzeit gibts eben nur bei der elektrischen Abschaltung. Die Abbrennzeit mit dem Verschluss ab zu kappen macht nur bei Zentralverschluss Sinn.

Was hast du eigentlich immer mit Plasma, höre ich zum ersten mal?
Edit: okay Plasma = Gas jetzt hab ichs auch verstanden


Ein für den ein oder anderen hier vielleicht interessantes Buch über Blitztechnik von
Marchesi der auch ausgiebig über Abbrennzeiten und technischen Aufbau unterschiedlicher Blitze und Leuchtmittel

Ich glaube, das ist der "nerd"igste Beitrag, den ich in der MK je gesehen habe ^^
Wie mißt Du diese Belichtungskurven eigentlich?

Original von skoerber.com
steile Flanken bei der Abbrennzeit gibts eben nur bei der elektrischen Abschaltung. Die Abbrennzeit mit dem Verschluss ab zu kappen macht nur bei Zentralverschluss Sinn.

Gerade das macht mir ja Sorge, da bei dem gemessenen Studiobltz aus Beitrag
eins man auch bei 1/125 s mit dem Verschluss kappt, und das schon bei 1/16
der Maximalleistung. Deshalb hatte ich mich für t0.5 bei voller Leistung interessiert.

Original von Pixelspalter
Ich glaube, das ist der "nerd"igste Beitrag, den ich in der MK je gesehen habe ^^
Wie mißt Du diese Belichtungskurven eigentlich?

Ach das ist ein ganz einfacher Aufbau mit Spannungsteiler über Vorwiderstand und Fotodiode in Sperrichtung - die wird ja von der Beleuchtung abhängig leitend.

Ich sollte das ganze noch gegen Störungen abschirmen - denn zumindest der Walimex haut ganz schön rein, wie man an dem Peak vor der Kurve auf dem ersten Bild sehen kann.

k|d

Gerade das macht mir ja Sorge, da bei dem gemessenen Studiobltz aus Beitrag
eins man auch bei 1/125 s mit dem Verschluss kappt, und das schon bei 1/16
der Maximalleistung. Deshalb hatte ich mich für t0.5 bei voller Leistung interessiert.

Test es doch einfach mal selbst aus, Studio abdunkeln und ein Set bei ner 1/125 und bei ner 1/60 bzw. 1/30 aufnehmen -> Vergleichen... wenn du bei 1/125 eine Abschattung siehst musst du entsprechend deine Kamera ab sofort auf 1/60 einstellen. Die Angsthasen die jetzt die verwackelte Bilder Panik bekommen sollten sich überlegen was letztendlich die Bewegung einfriert der Blitz oder der Verschluss ;)

Ist ja alles nichts neues und war früher als es noch nicht solch schnelle Köpfe und Generatoren gab eher ein Problem.

Original von skoerber.com
Die Angsthasen die jetzt die verwackelte Bilder Panik bekommen sollten sich überlegen was letztendlich die Bewegung einfriert der Blitz oder der Verschluss ;)

In dem Fall ja eher der Verschluss, sonst müsste man ja nicht auf 1/60 hochgehen, damit die ganze Blitzenergie ausgenutzt wird.
Wenn man nicht mit Stativ arbeiten will, sollte man also trotzdem bei 1/125 bleiben und einfach damit leben, daß man Blitzleistung verliert

Original von Pixelspalter
In dem Fall ja eher der Verschluss, sonst müsste man ja nicht auf 1/60 hochgehen, damit die ganze Blitzenergie ausgenutzt wird.
Wenn man nicht mit Stativ arbeiten will, sollte man also trotzdem bei 1/125 bleiben und einfach damit leben, daß man Blitzleistung verliert

da kannst du ja mal den Ventilatortest machen ob du bei ner 1/60 verwischtere Rotoren als bei ner 1/125 siehst ;)

Du kannst eine Bewegung bei Studioblitzen nicht mit dem Schlitzverschluss einfrieren der ist viel zu langsam. Das haut nur bei Zentralverschluss hin und auch da hast du auch noch eine Vignetierung. Dass Walimexe nicht die schnellsten sind ist ja auch nichts neues. Die Unschärfe die bei zu langer Abbrennzeit entsteht ist asymmetrisch und nicht mit der von zu langer Belichtungszeit bei Dauerlicht zu vergleichen.

Das mag schon sein. Das ändert aber nichts daran, daß die Kurve relativ flach abfällt und deshalb bei 1/60stel auch noch ein Teil der Bewegung eingefangen wird. Es mag schwächer zu sehen sein als bei Dauerlicht, aber könnte sich trotzdem als Randunschärfe bemerkbar machen

und was hast du dann davon wenn du mit deiner Kamera eine kürzere Verschlusszeit fährst? Eine verlaufende Unterbelichtung aber kein schärferes Bild weil dazu dein Verschluss zu langsam ist.

Das klingt wie so oft hier eher nach einer Glaubensfrage ... die effektive Belichtungszeit wird schon verringert und damit das Verwackeln reduziert, wenn man mit dem Verschluß etwas von der hinteren Flanke abschneidet. Und sie ist durch das Zünden nach dem ersten Vorhang ohnehin immer bereits etwas kürzer, als die eingestellte Kameraverschlußzeit.
Nur macht es weder in Sachen Helligkeit noch im Verwackeln viel aus, wenn im absteigenden Ast der größte Teil der Blitzenergie (Integralkurve) schon abgegeben wurde --- oder es erhöht bei sehr frühem Abschneiden der Kurve die Gefahr der Verschlußvorhangvigenttierung.
Letzteres habe ich allerdings noch nie bewußt wahrgenommen.

Hab am WE bei einem Shooting mal den Test gemacht, das selbe Portrait mit einer zweihunderdstel Sekunde (der kürzesten Synchronzeit EOS 5 D MK2) und einer dreißgstel. Dann mit Histogramm die beiden Bilder vor- und zurückgeschaltet, es war erstaunlicherweise kein Helligkeitsunterschied zu sehen.
Das gilt natürlich nur für meinen 20 Jahre alten Courtenay 400 Hauptblitz, der nach etlichen 100.000 Belichtungen immer noch mit der ersten Röhre ein Methusalem ist...